Geschichte Menorcas: von den Talayots bis zum Biosphärenreservat

Menorca ist klein, liegt aber mitten im westlichen Mittelmeer, und wer im Mittelmeer eine Flotte hatte, wollte den Hafen von Maó. Das erklärt fast alles an der Geschichte der Insel: Sie wurde immer wieder erobert, gehörte nacheinander zu Rom, Byzanz, dem Kalifat von Córdoba, der Krone von Aragón, Großbritannien und Frankreich, und ist erst seit 1802 ohne Unterbrechung spanisch. Jede dieser Epochen hat etwas hinterlassen, das du im Urlaub sehen kannst — wenn du weißt, wo.

Diese Seite ist die Kurzfassung, geschrieben für Besucher, nicht für Historiker. Zu den prähistorischen Monumenten, die den größten Teil dessen ausmachen, was man besichtigen kann, gibt es eine eigene Seite: Talayotisches Menorca.

Vorgeschichte: die Insel der Steine (ab 2000 v. Chr.)

Menorca ist seit etwa 4.000 Jahren bewohnt. Die ersten Siedler bauten Grabbauten aus Stein, und aus ihrer Kultur entwickelte sich ab etwa 1000 v. Chr. die talayotische Kultur, benannt nach den Talayots, den kegelförmigen Steintürmen, die überall auf der Insel stehen. Dazu kommen die Taulas — T-förmige Steinmonumente, die es nirgends sonst auf der Welt gibt — und die Navetas, Grabbauten in Form eines umgedrehten Schiffs. Die Naveta des Tudons bei Ciutadella ist rund 3.000 Jahre alt und gilt als das älteste erhaltene Gebäude Spaniens mit Dach.

Die Talayotiker waren keine isolierte Inselkultur: Sie handelten mit Phöniziern, Griechen und Karthagern, und aus dieser Zeit stammt auch der Ruf der balearischen Steinschleuderer, der foners, die als Söldner in den Punischen Kriegen kämpften. Seit 2023 sind neun Fundstätten der Insel als UNESCO-Welterbe „Talayotisches Menorca“ eingetragen.

Rom (123 v. Chr.) und die Jahrhunderte danach

123 v. Chr. eroberte der römische Konsul Quintus Caecilius Metellus die Balearen — offiziell, um Piraten zu bekämpfen. Er bekam dafür den Beinamen Balearicus. Die Römer gründeten Mago (Maó) und Iamo (Ciutadella), und die Insel wurde ein ruhiger Teil des Reichs, mit Landgütern, Straßen und Häfen. Sichtbar ist davon heute wenig: einige Funde im Museu de Menorca in Maó und der Grundriss der beiden Städte.

Nach dem Ende Roms kamen die Vandalen (5. Jahrhundert), dann 534 die Byzantiner, die Menorca fast drei Jahrhunderte lang als entlegenen Außenposten hielten. Aus dieser Zeit stammt die frühchristliche Basilika von Son Bou, deren Grundmauern direkt hinter dem Strand liegen — einer der wenigen Orte, an denen du im Badeurlaub über 1.500 Jahre Geschichte stolperst.

Die arabische Zeit (903–1287)

903 wurde Menorca Teil des Kalifats von Córdoba. Fast vier Jahrhunderte lang war die Insel muslimisch — länger, als sie bisher spanisch ist. Die Araber brachten Bewässerung, neue Anbautechniken und die Ortsnamen, die mit Bini- („Söhne des“) beginnen und die du auf jedem Schild im Süden liest: Binibeca, Binimel·là, Binissafúller, Biniancolla. Aus Medina Minurka, dem heutigen Ciutadella, regierte zuletzt ein fast unabhängiger Herrscher, der ab 1231 der Krone von Aragón tributpflichtig war.

Das Ende kam am 17. Januar 1287: König Alfons III. von Aragón eroberte die Insel nach einer Schlacht bei Maó. Die muslimische Bevölkerung wurde vertrieben oder versklavt, die Insel mit Siedlern aus Katalonien neu besiedelt — deshalb spricht man hier bis heute Katalanisch. Der 17. Januar ist heute Sant Antoni, der Feiertag der Insel.

Mittelalter, Piraten und die Türken (1287–1708)

Als Teil der Krone von Aragón und später Spaniens war Menorca ein verletzlicher Außenposten. Das 16. Jahrhundert war das schlimmste: 1535 plünderte der osmanische Admiral Barbarossa Maó, und 1558 belagerte und zerstörte eine türkische Flotte unter Piali Pascha Ciutadella; tausende Einwohner wurden nach Konstantinopel verschleppt. Ciutadella erinnert jedes Jahr am 9. Juli, dem Any de sa Desgràcia, daran.

Die Antwort waren die Wachtürme an der Küste — viele stehen noch, etwa in Fornells oder auf der Illa de l’Aire — und die Festung Sant Felip an der Einfahrt zum Hafen von Maó, deren Ruinen man heute besichtigen kann. Wer über die Insel fährt, sieht auch die Spuren dieser Jahrhunderte auf den Feldern: die Trockensteinmauern (paret seca), die das Land in tausende Parzellen teilen, und die weiß gekalkten Gehöfte, die llocs.

Das britische Jahrhundert (1708–1802)

Im Spanischen Erbfolgekrieg besetzte 1708 eine britisch-niederländische Flotte Menorca, und der Frieden von Utrecht 1713 sprach die Insel Großbritannien zu — wie Gibraltar, das bis heute britisch ist. Für London war Menorca vor allem eines: der beste Naturhafen des Mittelmeers, fünf Kilometer lang und geschützt, in dem die gesamte Mittelmeerflotte überwintern konnte.

Die Briten blieben, mit Unterbrechungen, fast siebzig Jahre, und keine andere Epoche hat den Alltag der Insel so geprägt:

• Die Hauptstadt. Gouverneur Richard Kane verlegte 1722 die Verwaltung von Ciutadella nach Maó, neben die Flotte. Ciutadella hat es ihm nie verziehen.
• Die Straße. Kane ließ die erste Straße quer über die Insel bauen, den Camí d’en Kane, der bis heute als landschaftlich schönste Alternative zur Hauptstraße befahren wird.
• Der Gin. Für die Matrosen wurde in Maó Gin gebrannt; die Destillerie Xoriguer am Hafen macht ihn noch heute nach dem gleichen Verfahren. Mit Zitronenlimonade wird daraus die Pomada, das Getränk aller Dorffeste.
• Die Häuser. Schiebefenster (guillotines), Erker (boínders) und die englischroten Fassaden in Maó und Es Castell stammen aus dieser Zeit — genau wie die englischen Wörter im Menorquinischen.
• Es Castell. Die Briten gründeten 1771 den Ort Georgetown neben ihrer Festung; heute heißt er Es Castell und hat noch den englischen Schachbrettgrundriss und den Exerzierplatz in der Mitte.

Zwischendurch waren die Franzosen da: 1756, im Siebenjährigen Krieg, eroberte der Herzog von Richelieu die Insel — die britische Flotte unter Admiral Byng kam zu spät, und Byng wurde dafür in Portsmouth hingerichtet. Aus den sieben französischen Jahren stammt der Ort Sant Lluís, nach Ludwig IX. benannt und mit seiner weißen Kirche noch heute erkennbar französisch, und die Legende der Mayonnaise, die Richelieus Koch in Maó erfunden haben soll. 1763 kamen die Briten zurück, 1782 eroberte Spanien die Insel, 1798 noch einmal die Briten, und erst der Frieden von Amiens 1802 machte Menorca endgültig spanisch.

Spanien, Auswanderung und Isolation (1802–1960)

Das 19. Jahrhundert war für Menorca hart. Der Hafen verlor seine militärische Bedeutung, die Insel verarmte, und tausende Menorquiner wanderten aus — nach Algerien, das damals französisch war, und nach Amerika. Zugleich baute Spanien unter Isabel II. die gewaltige Festung La Mola (1848–1875) an der Hafeneinfahrt von Maó, die man heute besichtigen kann und die nie einen Schuss abgeben musste.

Was die Insel rettete, war die Industrie: Schuhe, Bijouterie und Käse. Die Schuhfabriken von Ciutadella und Alaior beliefern bis heute die Welt (die Sandalen avarques, die du in jedem Laden siehst, kommen von hier), und der Queso Mahón-Menorca bekam eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Im Spanischen Bürgerkrieg blieb Menorca als einzige Baleareninsel bis zum Schluss republikanisch, isoliert vom Rest — noch ein Grund, warum die Insel anders tickt als Mallorca.

Der Tourismus, der später kam (ab 1960)

Als Mallorca und Ibiza in den 1960er- und 70er-Jahren zubetoniert wurden, blieb Menorca übrig — zu abgelegen, zu wenig Flughafen, zu wenig Interesse. Die Ferienorte, die heute existieren (Cala Galdana, Cala’n Bosch, Son Bou, Punta Prima), entstanden später und kleiner, und die Insel begann früh, sich zu wehren: Der Kampf gegen die Bebauung von Macarella in den 1980ern ist bis heute Teil der lokalen Identität.

Das Ergebnis wurde 1993 belohnt: Die UNESCO erklärte die ganze Insel zum Biosphärenreservat. Heute sind fast die Hälfte der Insel und die gesamte Küste geschützt, es gibt keine Hochhäuser am Strand, keine Küstenstraße, und der Camí de Cavalls, der alte Wachweg rund um die Insel, wurde 2010 als 185 Kilometer langer Wanderweg wieder geöffnet. Was vor fünfzig Jahren als Rückstand galt, ist heute der Grund, warum du herkommst.

Wo du die Geschichte im Urlaub siehst

Wenn du in einer Woche ein bisschen von allem mitnehmen willst:

• Naveta des Tudons (an der Hauptstraße bei Ciutadella) und Torre d’en Galmés (bei Alaior): die talayotische Insel, eine Stunde reicht.
• Basilika von Son Bou: hinter dem Strand, kostenlos, fünf Minuten — Son Bou.
• Ciutadella: Kathedrale, Paläste und der Hafen — das Mittelalter und die Aristokratie.
• Maó und Es Castell: die britische Stadt, die Destillerie Xoriguer, der Fischmarkt, ein Bootsausflug durch den Hafen mit Blick auf die Festungen.
• La Mola: die Festung des 19. Jahrhunderts, ein halber Tag, bei Regen ideal.
• Ein Dorffest im Sommer: Sant Joan in Ciutadella am 23. und 24. Juni oder die Fiestas in Es Mercadal, Alaior oder Maó — die Pferde, die jaleo-Musik und die Pomada erklären mehr über die Insel als jedes Museum.

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